Є певні міфи і переконання на тему того, яким, наприклад, повинен бути перший автомобіль. Іноді вже визначившись, майбутній автомобіліст виявляється на роздоріжжі: дизельний або бензиновий двигун.
До нас звертаються за допомогою: який же краще? У кожного авто свої особливості та нюанси. Саме тому ми вирішили зробити замітки про конкретні "муки вибору".
Розглянемо вартість на нове авто з салону: на момент написання статті, дизельна версія обходилася споживачеві від 487550 UAH. Бензинова в свою чергу від 401800 UAH. Обидві модифікації комплектуються механічною коробкою.
Основні технічні характеристики |
||
| Двигун | 1.6 MPI | 1.6 Diesel |
| потужність, (л.с./об/хв) | 124/6300 | 128/4000 |
| Коробка передач | 6MT/6AT | 6MT/6AT |
| Гальма передні | вентильовані дискові Ф280х26 | вентильовані дискові Ф280х26 |
| Гальма задні | дисковые 262х10 | дисковые 262х10 |
| Тип двигуна | бензин | дизель |
| Підвіска передня | типу Мак-Ферсон | Мак-Ферсон |
| Підвіска задня | типу CTBA - напівзалежна пружинна | CTBA - напівзалежна пружинна |
| Паливний бак, л | 54 | 54 |
| Маса спорядженого автомобіля, кг | 1359/1392 | 1462/1482 |
| Найбільший обертовий момент, (Нм/об/хв) | 155/4850 | 265/1900 - 2750 |
| Макс. швидкість км/год | 182/177 | 180/177 |
| Гальмівний шлях ненавантаженого транспорту (з АБС) зі 100 до 0 км/ч, м | 35,5 | 35,5 |
| Час розгону від 0 до 100 км/год | 11,3/12,5 | 11,2/12,2 |
| Міський цикл | 9,5/10,5 | 6,5/7,5 |
| Змішаний цикл | 7,3/7,9 | 5,2/6,0 |
| * Витрата палива при постійній швидкості 90 км/год, л/100 км | 6,1/6,3 | 4,5/5,2 |
| мінімальний кліренс, мм | 150 | 150 |
* може змінюватися в залежності від манери керування,
* не є експлуатаційним і визначався в результаті проведення ряду випробувань
Як бачимо, за даними з сайту продавця дизельний двигун споживає на 3 літри менше палива в міських поїздках. Та й за містом явно "втирає носа" бензиновому. При цьому крутний момент у нього 265 Нм.
"Хм," - думаєте ви, "і що ж це значить?" А значить це те, що досить плавно відпустити зчеплення і машина практично на холостих обертах сама поїде за рахунок «тяговитости» дизеля. Так само дизель дарує вам дуже бадьорий старт.
Здається, вибір очевидний. Але не все так просто: слід врахувати безліч нюансів і факторів.
На кожних 100 кілометрах скорочуємо споживання близько 30% палива (наприклад, 3 літри), що виправдовує більш високу початкову вартість авто вже через 2 роки (при річному пробігу близько 30 тис. км економія складає близько 25 тис. грн. На рік, правда, з цієї цифри доведеться відняти 2-2,5 тис. грн. зайвих витрат на сервіс).
Чи варті ці переваги описаних вище проблем - вирішуйте самі. Але подумати однозначно потрібно.
(Взято з форумів):
"Їжджу на дизелі. В порівнянні з бензином - мотор більш" гучний ". Але мені це" дир-дир "подобається, так що на любителя. Солярка є не на всіх заправках. Зате черзі зазвичай до колонки немає. Влітку було навіть приємно об'їжджати бажаючих заправитися бензином. "
"Катаюся один рік пробіг 88000, 2011 року, комплектація МЗС дизель 1.6, машиною задоволений на всі сто, по трасі їде 210 км/год легко."
"Деталі зручно розміщені, будь-які заміни НЕ проблематичні. Але виробник реально обманює з приводу витрат бензину (також як і бортовий комп'ютер), мінімум на 1,5 - 2 л занижує витрати при будь їзді. Їжджу газ-бензин, витрата бензину - 9 на 100 км, газ - 10,5 на 100 км. ГБО у мене стоїть BRC 4-го покоління, вожу 5 років, раджу.
А витрата на дизелі якраз відповідає нормі. Ходова розрахована на наші специфічні дороги, до 100 тисяч нею взагалі не займався. Єдине, на 65 тисячах поміняв стійки стабілізаторів ( "українські дороги"). Двічі був в серйозній аварійної ситуації, поріг і стійки відмінно себе показали. Пройдено вже більше 140 тисяч, а зазор клапанів не заміряв жодного разу. Проблем з мотором немає. Спритна машина як в місті, так і на трасі. Зручна для їзди за містом, дозволяє кліренс."
Більше відгуків можна почитати на сайті autoria, наприклад.
Що ж стосується б / у автомобілів Kiа Soul - не можна сказати про чітке розмежування в ціні на дизельні і бензинові.
На багатьох бензинових встановлено ГБО.
Важливо дивитися на стан машини в цілому: кузов, двигун, ходова і салон - все оцінюється в комплексі. Адже за великим рахунком автомобіль, це якийсь конструктор, де кузов - основа, а інше можна "доукомплектувати".
Але звичайно, кожному покупцеві хочеться купити найкращий варіант, як кажуть "щоб сів і поїхав". Ще й дешевше. А кожен продавець - хоче максимально вигідно продати свій товар, часто закриваючи очі на його "недоліки".
Ми для клієнтів аналізуємо співвідношення ціна / якість, загальний стан авто, наявність альтернатив на ринку, але остаточний вибір залишається за вами.
Огляд підготував асистент автоексперта Антон Войтенко.
Звичайно кожен сподівається, що такого не станеться в дорозі. І все ж, якщо неприємність сталася, розглянемо порядок дій і відповімо: "Що робити, якщо спустило колесо?" Процес досить простий, але пам'ятка стане в нагоді!
Якщо ви перебуваєте в місті і спустило зовсім небагато, можна потихеньку доїхати до найближчого шиномонтажу. Але якщо ви виявили, що ваша покришка спустилася сильно, в цьому випадку не варто їхати своїм ходом. Так можна пошкодити корд покришки, і зовсім розбортувати колесо. У такій ситуації просто заклеїти не вдасться, з великою ймовірністю доведеться купувати нову покришку - заплатити 50-100 $ в залежності від виробника і розміру вашого колеса.
Якщо ви дівчина, наша рекомендація така: знайдіть чоловіка, який змінить колесо на запасне. Все готово!!! Можна їхати. Тепер інструкція для чоловіків.
Для початку переконайтеся що підкачати скат не вдасться і доведеться його міняти.
Важливо! Болти відкручують проти годинникової стрілки.
Якщо ви в полі чи лісі і трубу дістати ніде?
Лайфхак від мене: ставимо ключ таким чином, щоб він був паралельно землі або трохи вище-нижче. Ключ слід розмістити таким чином, щоб при русі він пішов вниз. Тиснемо на нього ногою - зусилля вище.
Все, можна їхати.
Усім добра. Як говорять водії: «Ні цвяха, ні жезла!»
Команда компанії Avtoserg
Автоматична коробка передач завойовує світ - зручність і комфорт зараз цінуються як на швидкісних трасах, так і в міських «тягнучках».
Прихильники механіки свою пристрасть пояснюють не тільки почуттям драйву і відчуттям контролю за рухом.
Важливий аргумент - економія палива. Хоча, багатогодинне пересування ривками по пробках в містах - мільйонниках збільшує споживання бензину при будь трансмісії.
Що ж краще придбати - робот, варіатор або автомат? Тема цікава для моїх клієнтів. Давайте розбиратися.
М'яка плавна їзда, економічність на трасі - величезна перевага. Ламається досить рідко.
Недолік - дороге обслуговування, особливо при поломках. При їзді по місту витрата підвищується на третину, якщо порівнювати таку ж модель на механічній коробці.
Педалей не три, а дві, звикаєш до цього швидко. Замість третьої педалі зчеплення працює гідротрансформатор.
Зараз з'явилася функція блокування гідротрансформатора, це з'єднання ведучих коліс з мотором. Завдяки цьому машина продуктивно прискорюється, а також може гальмувати двигуном. Блок управління тут гідравлічний, він перемикає ступені. А ось до чого звичка формується не відразу - так це до необхідності обов'язково переводити ручку передач в положення «Р» при зупинці. Інакше автомобіль котитися самостійно, і зовсім не туди, де ви хотіли б його бачити. Є моделі, де рух починається саме по собі, без натискання педалі гальма, як тільки завели мотор - це теж несподівано з незвички.
До речі, цікаві відомості: перші автомати сконструювали в США ще в 39 році минулого століття.
Зараз максимальне, але досить дороге задоволення, вісім ступенів передач. У такій АКПП витрата палива практично однакова з механікою. Але в бюджетних моделях виробники використовують шестидіапазонну КПП.
А в деяких ще по-старому чотирьохдіапазонний: в місті ще справляються зі своїми обов'язками, однак на шосе позначається відсутність економії і динаміки, що на сучасних трасах, при нинішніх швидкостях, самі розумієте - абсолютно не комфортно. Тому 6ти ступінчастий автомат - найбільш оптимальний по співвідношенню ціна/характеристики/якість їзди.
Нинішні автомати мають власний електронний блок управління.
По комфорту він програє автомату, а по витраті - механіці. Однак, він економічніше, ніж АКПП і комфортніше, ніж МКПП. Ось і вибирайте)))
У ньому два зчеплення, перше - для парних передач, друге - непарних. При прискоренні на будь-який непарній передачі, шестерні наступної парної вже в зачепі, але саме зчеплення ще розімкнуте. При достатній швидкості одне зчеплення розмикається, а друге відразу замикається, процес триває долі секунди. У зворотному порядку, при зниженні швидкості, відбувається те ж саме.
Цікавий факт. Вперше роботизована коробка з'явилася на гоночних Porsche ще в 1986 році. А вже на початку цього століття Volkswagen поставив її на дорожні автомобілі. Причому є два варіанти: семиступінчастий з сухими зчепленнями, він однодисковий. Простіше, дешевше і економічніше, ніж другий, більш комфортний. Той шести ступінчастий багатодисковий, і його зчеплення знаходиться в маслі.
Головний мінус - підвищена витрата палива. Головний плюс - навіть не знаю... Якщо ви не японець, то навряд чи.
Передавальне число плавно змінюється відповідно до навантаження двигуна. Від мотора до ведучого шківа через зчеплення передається зусилля. Другий шків ведений, між ними затиснутий металевий ремінь або ланцюг. Задній хід включається додатковою планетарною передачею.
Дуже люблять його японці. Практично, на даний момент тільки вони його і люблять) Вони їздять спокійно, без різких прискорень і гальмувань - це якраз підходить для варіатора. А ось їзда в динаміці гробить і ланцюги і ремені, а вони досить дорогі. Та й мотор з варіатором реве при різкому швидкому розгоні.
У пошуках авто, перед тим як звернутися за перевіркою або автопідбором до фахівців, ви вирішили самостійно оглянути цікавить варіант.
і на які питання отримати відповіді, ми розповімо в цій статті:
Попросіть у продавця техпаспорт. Якщо він не може його надати, поцікавтеся чому.
Перевірте відповідність номера VIN, на стеклах або лампах, пластині VIN і в техпаспорті.
Чи відповідає кілометраж на щитку, віку і зовнішньому вигляду машини?
Чи вказаний пробіг в сервісній книжці або в інших документах (буває, при скрученому одометрі, іноді забувають викинути акт або накладну, де вказано кілометраж). Чи відповідає він поточному пробігу, чи помітний приріст з року в рік?
Чи є ознаки нерівномірних зазорів між панелями/деталями або невідповідність кольорів, що може вказувати на виконання ремонтних робіт?
Чи однорідне лакофарбове покриття по всьому кузову?
Чи є сліди від бризок фарби на ручках, прокладці вікон або пластикових молдингах? Подивіться під килимками і в інших прихованих областях.
Будь-яке незвичне зварювання під капотом або в багажнику, наявність незайманого заводського точкового зварювання?
се чи ремені функціонірут справно? Огляньте їх, чи немає порізів або зношених зон, які можуть вплинути на експлуатацію.
Якщо встановлені подушки безпеки, перевірте, загоряються чи сигнальні лампи, як описано в керівництві - зазвичай вони включаються при включенні запалювання, а потім гаснуть?
Чи всі фари й склоочисники / склообмивачі працюють правильно?
Зверніть увагу на гуму. Шини з протектором менше 3 мм незабаром повинні бути замінені.
Наявність запаски, інструментів, аптечка? Се чи ремені функціонірут справно? Огляньте їх, чи немає порізів або зношених зон, які можуть вплинути на експлуатацію.
Якщо встановлені подушки безпеки, перевірте - чи загоряються сигнальні лампи, як описано в керівництві - зазвичай вони включаються при включенні запалювання, а потім гаснуть?
Чи всі фари й склоочисники/склообмивачі працюють правильно?
Зверніть увагу на гуму. Шини з протектором менше 3 мм незабаром повинні бути замінені.
Наявність запаски, інструментів, аптечка?
Чи всі індикатори на щитку приладів функціонують нормально? Вони зазвичай включаються для перевірки і гаснуть.
Чи ефективно спрацьовує гальмо або для зупинки потрібно багато часу або зусиль?
Чи рівний процес гальмування або автомобіль тягне в сторону?
Є незвичайні звуки при гальмуванні?
Наскільки ефективний ручник?
Є тяга в сторону або вібрація рульового управління?
Якщо встановлена ABC, гасне індикатор після старту двигуна?
Чи є сторонні, незвичайні шуми при запуску мотора?
Індикатор масла гасне, як тільки запускається двигун?
Чи є явні надмірні викиди вихлопних газів?
Зчеплення справно? Шум при натисканні на педаль або висока точка роботи можуть означати, що найближчим часом буде потрібен ремонт.
Чи є осад на нижньому боці кришки маслоналивного патрубка? Це може вказувати на погане обслуговування, довгий простій або в основному на короткі поїздки.
Чи правильний рівень масла? Занадто низький показує зневажливе ставлення; занадто високий рівень буває, якщо мотор жере масло і його доливають "про запас".
Чи всі замки, включаючи центральний, працюють адекватно?
Чи встановлено додаткова сигналізація, коректно працює, є керівництво по експлуатації?
Чи всі вікна, включаючи люк на даху, відкриваються / закриваються нормально?
Будь-які ознаки злому, пошкодження або заміни замків?
Є всі ключі? Вивчіть керівництво, щоб побачити, які і скільки їх було надано, коли автомобіль був новим. Сучасні ключі дорогі в заміні, особливо «головний» ключ, що надається деякими виробниками для програмування нових запасних ключів.
Справні інші системи управління: опалення, вентиляція, кондиціонування, радіо / магнітола, навігація?
Перевірка автомобіля перед покупкою - це складний і комплексний процес, якщо ви сумніваєтеся в своїх знаннях і досвіді - краще довіритися професіоналам.
А так же нагадуємо, що не варто вірити на слово продавцям і всьому, що пишуть в оголошеннях. Чому? Дивіться наш сюжет:
Це текстова версія відео, ролик Сергія Довгоборського за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=nWpKmk5uY2s
Сьогодні я дивився Skoda Fabia 2011 випуску. Заявлено 50 тисяч пробігу.
Підключив комп'ютер - пробіг явно скрутили. Причому підкоригували ненабагато, тисяч 20 30. Історії офіційної немає. Я по Шкоді пробивав - була на технічному обслуговуванні в 2012 р, на лічильнику було 12 тисяч кілометрів. Далі ніяких відомостей немає.
Ми її загнали на СТО. Подивилися, і ходовики теж підтвердили - там пробігу до ста тисяч: за станом ходовки, салону і інших непрямих ознак - це очевидно. Досвідченому оку видно, що там не п'ятдесят тисяч, але якщо перший раз або дрібному дивитися - на цю цифру схоже. Підключив комп'ютерну діагностику - зрозумів, що туди хтось лазив. Навіщо змотувати свідчення на двадцять-тридцять тисяч? Не зрозуміло.
Але, напевно, сенс для кого-то в цьому є, раз змотали.
Японці, корейці - у них пробіг тільки в щитку. Платіть 500-700 гривень і легко отримуєте будь-який пробіг.
Єдине, є деякі дизеля, у Mitsubishi, Лексуса, Тойоти - у дизельних моторів можливо в блоці мотора подивитися. Але не на всіх. Тобто, скрутити показання там легко, не викликаючи підозр.
Перевірити ще раз можна тільки по історії. Хоча показує практика, історію можна підробити - далі розповім казус.
- У європейців пробіг дублюється - Porsche, Volkswagen, BMW, Mercedes, Skoda, Seat у них є блоки, де повторюються пробіги: блок ABS, коробки, мотора.
Якщо це дешево робити - прибирають тільки зі щитка приладів і все.
Буває, роблять дорого. Я перевіряв Ford, у нього теж дублюється - я підключив діагностику, комп'ютер показав, що все чисто. Пробіг як на щитку, так і в блоці коробки - однаковий.
Все підкоригували, зробили чітко. А потім заїхав чоловік на станцію - все-таки пробігу було більше.
Тому якщо це робити дешево, тільки на щитку, можна зайти в інший блок і визначити. Але якщо зробити дорого - комп'ютер не покаже.
З приводу інциденту - недавно був випадок. Дорогий автомобіль, показання майже 60.000. Відповідно, в сервісній книжці також написано.
У Києві я за офіційною базі пробив - там підтвердили.
По факту - машина була з регіону, виявилося 118000. Яким чином зайшли і підкоригували дані в офіційній базі? Я, чесно кажучи, не знаю. Треба серйозні кінці мати, щоб таке зробити.
Тому, якщо труть офіційну базу, тільки на себе залишається сподіватися. Ще раз перевірити по базі необхідно. Звичайно, розповідь вище - випадок один на мільйон. Може надалі це буде частіше.
- Чесно, я зіткнувся - сам в шоці. Не чекав, що можна підтерти у офіціалів і підкоригувати.
- Вірити в те, що у десятирічного автомобіля на спідометрі 20.000 - це малоймовірно. Це буває, але рідко.
Практика підказує, машині може бути і 10 років, а пробігу - тридцять тисяч. Може їй рік виповнився, а на спідометрі вже п'ятдесят-сімдесят тисяч. Як пощастить. На везіння або на фахівців треба розраховувати.
- Різні були випадки - висікання немає, а пробігу багато. Рулі, сидіння - все це можуть поміняти.
Так, це коштує грошей - але це все робиться! Дивлячись якого класу авто - якщо дороге, хтось переймається. Якщо бюджетна модель - ясна річ, там важливо подешевше підкоригувати, подорожче продати.
Підписуйтесь на ютуб-канал, дивіться актуальні відео.
Зараз В Україні розглядається законопроект: за скручування пробігу буде штраф.
Коли приходить час придбати машину, багато хто вибирає ринок б/у автомобілів. І в цьому є свій резон.
Детально про те, чому я, професійний автоексперт, рекомендую розглядати до покупки б/у автомобіль, читайте тут.
Перед продажем багато власників автомобілів спеціально готують машину. Існує навіть такий термін «передпродажна підготовка авто». На жаль, ця підготовка може включати в себе роботи по створенню «цукерки» з відвертого мотлоху: скручений пробіг, косметичне підфарбування іржі, перешите кермо. Це просто неприємно, а ось якщо такою «підготовкою» хочуть приховати сліди значної ДТП, купити такий транспортний засіб буде ще й небезпечно.
Автоексперт враховує ці моменти досвідченим поглядом при передпродажному огляді. А ось недосвідчена людина може пропустити.
Тому я вирішив розповісти вам, на що ж потрібно звертати увагу при огляді, якщо ви захочете вибрати машину без сторонньої допомоги.
Отже:
Встановіть найвищу суму, яку ви готові витратити. Відніміть від неї не менше двадцяти відсотків. Це і буде ваш бюджет на авто. А 20% піде на оплату всіх витрат, пов'язаних з переоформленням і техобслуговуванням купленого авто.
Пам'ятаєте приказку «Час - гроші»? Прикиньте, скільки ви заробляєте за одну годину на своїй основній роботі. Подумайте, скільки часу у вас піде на вивчення конкретних моделей, їх недоліків, уразливих місць. Потім вивчення оголошень, дзвінки до власників, поїздки на перегляди. Потім ознайомтеся з розцінками автоекспертів. Може простіше і менш клопітно заплатити професіоналу ті гроші, які ви заробите, поки він шукає машину? Якщо все-таки ви вирішите впоратися самі - поїхали.
1. В інтернеті. Це найзручніше. Знаходьте популярні ресурси з оголошеннями про продаж.
Там є безліч фільтрів: модель, її колір, рік випуску, вид палива, потужність двигуна, вид кузова. Вони дозволять вам відсікти непотрібне, і визначити приблизну вартість бажаного варіанту. Найдешевші краще навіть не розглядати - швидше за все, це машини не на ходу або після ДТП.
Переходьте відразу до середнього цінового діапазону. Відберіть ті, які сподобалися за описом, комплектації, уважно розгляньте фото. Одночасно робіть записи в блокноті, інакше це буде просто втрачений час - помилувалися варіантами, а кому дзвонити, що вибирати, так і не визначилися.
Записи можна робити у вигляді таблиці, краще електронної, але можна і на папері. Випишіть в колонки номер оголошення (в електронній версії поставте посилання на нього), що саме сподобалося в цій моделі, точну вартість, особливості (наприклад, ви хочете 12 рік випуску, а ця 11го року, але дуже красива), номер телефону господаря.
Порівнюйте внесені варіанти, відкиньте ті, що не дуже влаштовують. Визначте п'ять-сім найбільш вірогідних претендентів і почніть телефонувати. В популярні сайти публікації додають кожен день, тому заходьте туди регулярно. Щовечора, або в обідню перерву, дивіться нові пропозиції.
2. Якщо ви живете в великому місті, поїдете на авторинок і майданчики трейд-ін.
Можливо, машина вашої мрії чекає вас там. До речі, практично біля кожного такого ринку є СТО, куди можна загнати на діагностику ходової і подивитися на підйомнику, як виглядає авто знизу.
3. Купіть газету місцевих оголошень. Ви здивуєтеся, але там теж багато пропозицій.
4. Розпитайте знайомих - можливо, хтось із них має намір продавати свою машину, або знає людей, які продають.
Читайте продовження Які питання задавати продавцеві - власнику авто
Сергій Довгоборський спеціально для "Люстратора".
Сергій оглядає конкретний автомобіль на підйомнику, показуючи журналістці Наталії Шумак, найважливіші моменти при огляді авто.
Відео інтерв'ю: https://www.youtube.com/watch?v=vMSsJyGJ6nc
При виборі б/у автомобіля в першу чергу треба візуально оглянути, щоб не було корозії, ударів, вм'ятин, подряпин. Краще, звичайно, мати прилад - по шагрені не кожна людина може визначити, фарбувалася деталь чи ні. А прилад це покаже. У кожного виробника є свій певний шар фарби. Звертати увагу треба на зазори: щоб вони були рівні й симетричні з одного і з іншого боку.
Тут дефекти - удар прийшовся в парк-тронік, він можливо, не працює, але це покаже тільки тест-драйв або комп'ютерна діагностика.
Дивитися треба на диски, чи не побиті вони. Ось тут злегка є вм'ятина, схоже, що в бровку в'їхали. Не критично, але можна збити ціну.
Зазори по дверях повинні бути рівні по всій довжині. Кришка багажника теж вся рівна. Якщо зазори нерівні, є підозра, що був удар. І тут треба оглянути кріплення - крутилися вони чи ні. Чи знімалася крило? Відповідно, коли підфарбування заводське (на кріпленні) - це все видно. На капоті також є болти кріплення, які треба оглянути.
Також зверніть увагу на скло. Там є рік випуску на кожному склі або ж маркування, по якому видно оригінальне скло чи ні.
Під капотом важливо, щоб не було течі масла або якийсь інший технічної рідини - це треба дивитися на стиках мотора.
Огляньте кріплення фар, щоб були цілими, чи не прикручені саморізами або дротом.
Капот, двері, кришка багажника повинні закриватися плавно, без зусиль і скрипу.
При огляді салону перевірте сидіння - чи не затерті вони, не продавлені. Шкіра керма не витерта. Огляньте такі елементи з боку водія як підлокітник на карті двері, куди постійно спираються ліктем, кнопки на ньому, на кермі. Все, що часто використовується - так, воно затерто. Якщо пробіг в межах 40 тис. -потертостей ще немає.
Коли купуєте б / у автомобіль, обов'язково проведіть тест-драйв. Коли сіли в машину, подивіться на щиток приладів. Там повинні горіти всі індикатори. Подушка безпеки, чек, ABS, тиск в шинах, тобто все, що в комплектації є - воно повинно там горіти.
Перевірити кондиціонер, щоб працював, повинно дути холодне повітря. Бажано перевірити склопідйомники, щоб всі працювали - на чотирьох дверях це зробити.
Потім проїхатися, відчути коробку. Завести, відчути, як працює двигун. Без сторонніх звуків металевих, шумів. Двигун має запрацювати рівно, без вібрації.
По коробці: коли ви перемикаєте швидкості, не повинно бути якихось ударів, серйозних поштовхів.
Дивіться на подушки безпеки: щоб все відповідало - ті ж зазори, в ідеалі підключити комп'ютерну діагностику. Бувають випадки, коли машина потрапляє в ДТП і спрацьовує подушка безпеки. Щоб потім її не міняти, ставлять опірник (резистор).
Під машиною повинно бути сухо. Взагалі в ідеалі - замовити діагностику ходової. Тому що потрібно брати спеціальний ломик і перевіряти стан кульових, сайлентблоків.
А самому можна глянути на наявність течі основних агрегатів: мотор, коробка, редуктора, амортизатори. Задній міст - в даному випадку він абсолютно сухий, ніякої течі, запотівання немає. Це добре. Ось тут щось було, швидше за все, з-під пильовика гранати вилітало мастило. Але пильовик вже поміняли. Задні амортизатори сухі. Підозру викликають вм'ятини, пошкодження, патьоки.
По колесах - якщо їх прокрутити, не повинно бути швів на дисках. В Україні, з нашими дорогами, дуже часто люди влітають в ями. Та так, що може навіть лопнути диск. Його потім підварюють, але ці шви видно. Їх хоч зафарбовують, але все одно видно.
Але на цій машині нічого такого немає. В цілому стан дуже хороший.
Всім привіт!
Я - Серей Довгоборський, автоексперт в м. Київ.
Займаюся перевіркою автомобілів перед купівлею і автопідбором в Україні.
Якщо ви хочете самі знайти машину для покупки на вторинному ринку, читайте мою рубрику "Як самому вибрати б/у авто"
Там я даю поради про те, як правильно говорити з продавцями авто, провести огляд машини, на які дрібниці варто звернути увагу, які документи перевірити.
Сьогодні підготував для вас інфографіку.
Це друга частина статті. Першу читайте тут.
Після того, як ви виписали з оголошень номери телефонів тих автомобілів, які вам сподобалися найбільше, не поспішайте погоджуватися на зустріч. Уже на етапі телефонних переговорів можна значно скоротити кількість пропозицій.
Мої клієнти за послугою разового перегляду авто перед покупкою часто говорять: ну, мені чоловік сказав, що там тільки одне підфарбування, а вся машина в рідній фарбі. Який же сенс йому брехати?
А насправді виявляється, що там мало не весь кузов у шпаклівці. Хоча грошей просять чимало, середньоринкову вартість.
Пам'ятайте про те, що продавцеві потрібно швидше продати і розраховувати, що він скаже вам всю правду - не варто. Якщо ви почнете ставити правильні прямі питання, відразу зрозумієте, коли людина ухиляється або не знає, що відповісти.
Наприклад: ви писали, що є запасний комплект гуми, він в робочому стані? Ви перший (другий) власник, я вірно зрозумів? Клімат-контроль в робочому стані, профілактичне обслуговування проводили? Якщо вже на цьому етапі виявляється, що інформація перекручена або не відповідає дійсності, варто насторожитися.
Уточніть, що йде в комплекті.
Це важливий момент, адже якщо потрібно буде купувати нову гуму або магнітолу, ставити парктроник, тонувати скла - це спричинить додаткові витрати. З іншого боку, якщо модель укомплектована непотрібними вам надмірностями, а вони вже включені у вартість; можна заощадити, купивши іншу модель, без зайвих «наворотів».
Уточніть, чи є людина власником по техпаспорту, або на якій підставі продає це авто. Чи згоден він на оформлення договору купівлі-продажу або наполягає на довіреності.
Попросіть, щоб вам прислали фото порогів і попутно розпитайте, чи є корозія на кузові, чи підфарбовувався він, і з якого приводу.
Якщо пороги гнилі, а продавець каже, що іржі і підфарбовувань на кузові немає - це нелогічно.
Чи є кузові пошкодження і дефекти? Незважаючи на те, що відверто про всі недоліки вам навряд чи розкажуть - запитати має сенс.
Навіть якщо господар промовчить про якісь недоліки, ви потім зможете вимагати знижку на усунення дефектів. Вам адже обіцяли продати авто хоч і б/у, але в дуже хорошому стані.
Уважно розгляньте салон по фото до того, як дзвонити. Чи є порізи або брудні плями на сидіннях, картах дверей, чи виглядає салон доглянутим? Якщо зображення нечіткі, або їх немає в публікації на сайті, попросіть надіслати вам фото.
Зробити діагностику ходової, подивитися на підйомнику, запросити фахівця з товщиноміром, щоб перевірити лакофарбове покриття.
Навіть якщо ви не збираєтеся домовлятися з експертом, послухайте, чи є готовність господаря пройти таку перевірку.
Якщо власник відмовляється під будь-яким приводом - це повинно вас насторожити.
Як я вже писав, таке придбання - справа серйозна, тому все частіше люди звертаються за допомогою до фахівця.
Зараз настільки розвинена індустрія відновлення пошкодженого транспорту, що зрозуміти, чи була машина в аварії, іноді можливо тільки по дрібним незначним штрихам.
Тут якраз і стане в нагоді мій досвід і професіоналізм.
Якщо після такої широкої розмови ви, як і раніше, хочете поглянути на цей варіант, задайте питання:
- А чому власне, ви її хочете продати?
Почувши зрозумілу спокійну відповідь, домовляйтеся про зустріч.
Це лише деякі питання, які слід дізнатися, перш ніж домовлятися про огляд. Якщо ж ви себе почуваєте невпевнено в телефонній розмові - зверніться в Автосерж.
Як оглянути автомобіль перед покупкою самому
Можливі також послуги:
Для замовлення телефонуйте: 068-0545733, 093-0545433
Після ДТП ви маєте право замовити оцінку збитку у фахівця поза страхової компанії.
Найчастіше для уникнення заниження виплат страховою компанією і для судових суперечок.
Всі ми знаємо, що ДТП не така вже й рідкість. За класичною схемою є винна сторона і постраждала. Часто у кожного учасника є своя версія подій і думки на цей рахунок.
Для того, щоб зрозуміти хто правий і що робити далі, необхідно викликати поліцію або державтоінспекцію і страхового агента. Дуже важливо правильно оцінити збиток нанесений в ДТП. Адже коли пройде стрес і "вляжеться пил" машину потрібно буде відновлювати. І ці не передбачені витрати можуть лягти на самого власника авто. Щоб цього уникнути, потрібно розуміти такі моменти:
Як правило, при оцінці пошкоджень автомобіля після ДТП, страховики настійно рекомендують певні експертні компанії або надають свого експерта. Страхова компанія, звичайно ж, захоче зменшити суму виплати по страховці і нерідко об'єктивність такої оцінки викликає сумніви.
Тому, краще запросити незалежного автоексперта, який не пов'язаний договірними відносинами зі страховими компаніями, тим більше, що ніхто не має права заборонити Вам це зробити.
Якщо Ви є винуватцем ДТП і вважаєте, що сума збитків занадто завищена протилежною стороною, незалежний автоексперт допоможе розібратися - наскільки вірні Ваші сумніви.
На огляд авто необхідно запросити і учасників ДТП, і страхову компанію. Для цього всім особам, чия присутність є обов'язковою, відправляються телеграми із зазначенням місця і часу огляду.
За фактом обстеження авто складається акт, до якого додаються фотографії пошкоджених деталей транспортного засобу, і проводиться розрахунок вартості нанесеної шкоди.
Матеріальний збиток - це витрати на роботи з усунення пошкоджень автомобіля з урахуванням зносу плюс втрата вартості в зв'язку з відновлювальним ремонтом.
Стягнути матеріальну шкоду та інші витрати (на проведення автоекспертизи, евакуатор, поштові витрати) можна в досудовому порядку, письмово запропонувавши винуватцю оплатити збитки. У разі згоди, необхідно скласти в письмовій формі угоду, де прописати сплачену суму і вказати, що сторони претензій матеріального та іншого порядку один до одного не мають.
Якщо ж винна сторона відмовляється від діалогу, Ви можете подати позовну заяву про відшкодування шкоди в суд.
Якщо Ви хочете застрахувати автомобіль, а страховики занижують його реальну вартість, Вам також можуть стати в нагоді послуги незалежного автоексперта.
Для автоекспертизи, оцінки збитку після ДТП, а також супроводу в суді ви можете запросити нашого незалежного Автоексперта.
Будьте відповідальними за кермом, подбайте про безпеку - власну та інших учасників дорожнього руху!
